Filamento para impresora 3D: PLA, PETG, temperaturas y cuál comprar

Elegir filamento para impresora 3D parece fácil hasta que abres una tienda y te encuentras con PLA, PLA+, PLA de alta velocidad, PETG, ABS, ASA y TPU, muchos a un precio parecido y con nombres que no explican gran cosa. Las tiendas te muestran colores y precios; casi ninguna te explica qué aguanta cada material. Esta guía junta lo que dicen las fichas técnicas de los fabricantes, cuánto rinde de verdad un rollo y qué mirar antes de pagar. Los precios por kilo de tiendas de México, España, Argentina, Colombia, Chile y Perú están en la sección «En tu país», después de «¿Cuánto cuesta el filamento por kilo?». Si estás empezando desde cero, en nuestra guía de impresión 3D explicamos cómo funciona la impresora, qué hace el laminador y cómo calibrar la primera capa.

¿Qué tipos de filamento para impresora 3D hay y para qué sirve cada uno?

Todos los rollos de esta guía son de 1,75 mm, el diámetro de las fichas y tiendas que consultamos. También existe filamento de 2,85 mm, que usan, por ejemplo, las impresoras de la serie S de UltiMaker: revisa en el manual qué diámetro usa la tuya antes de comprar.

• PLA. Es el punto de partida. Se imprime a temperatura baja, casi no se deforma (warping) y no pide impresora cerrada. Es rígido, pero se ablanda pronto: la temperatura de deflexión térmica (HDT) es de 55 °C en la ficha del Prusament PLA y de 57 °C en la guía de Bambu Lab. La propia Prusa dice que su baja resistencia a los rayos UV y al calor lo hace «no ideal para uso en exteriores».
• PLA+ y PLA de alta velocidad. «PLA+» es un nombre comercial: cada marca lo usa para su PLA modificado, normalmente anunciado como más resistente. Los PLA de alta velocidad («High Speed», «Hyper», «Fast») se venden para impresoras rápidas. Compara por la ficha técnica de cada marca, no por el nombre.
• PETG. El filamento PETG aguanta más calor (HDT de 68 °C en el Prusament PETG y de 69 °C en la guía de Bambu Lab) y es menos quebradizo. Prusa lo recomienda para uso interior y exterior, pero no alcanza para dentro de un vehículo al sol (lo explicamos en «¿Se puede usar para alimentos o al aire libre?»). Se pega mucho a la cama: la ficha de Prusa pide pegamento en barra sobre una placa de PEI lisa, y la página del material avisa que tengas cuidado al despegar la pieza.
• ABS y ASA. Los dos aguantan más calor (HDT de 87 °C el ABS y de 100 °C el ASA en la guía de Bambu Lab) y piden cama a unos 90–115 °C. Las guías de Prusa dicen que el ABS necesita impresora cerrada y que, con el ASA, hace falta para piezas grandes. La diferencia: el ASA es estable a los rayos UV y, según Prusa, «no amarillea», así que es el indicado para piezas que van a estar al sol. Prusa también dice que el ASA se contrae menos que el ABS y que sus vapores se notan «mucho menos», pero considera los vapores de los dos (estireno) potencialmente peligrosos: menos olor no quiere decir que no haya emisiones. Lee más abajo la sección sobre humo y ventilación.
• TPU. Es el flexible. Los rollos que se venden como «95A» indican la dureza Shore A (cuanto más bajo, más blando). La página del Prusament TPU 95A lo propone para juntas tóricas, separadores, empuñaduras, protectores de cable y neumáticos. Se imprime despacio: la ficha del Prusament TPU 95A indica hasta 30 mm/s, y la guía de Bambu Lab, menos de 80 mm/s; no tomes el máximo de una marca como válido para cualquier máquina, y en una impresora Bowden (con un tubo largo entre el motor y el cabezal) empieza por la parte baja. Prusa avisa que el cambio automático de filamento puede no funcionar bien con flexibles: si usas un sistema multicolor (como el AMS de Bambu Lab), revisa en el manual si acepta TPU. Sobre PEI liso, Prusa recomienda pegamento en barra como separador para no dañar la placa.
• Filamentos con fibra de carbono y otras cargas. La guía de Bambu Lab pide boquilla de acero endurecido para los filamentos con fibra de carbono (PLA-CF, PETG-CF y otros). Con el PLA común, la misma guía acepta cualquier boquilla. Para otros filamentos con carga (que brillan en la oscuridad, con metal o con madera), revisa en la ficha si el fabricante pide boquilla endurecida. La wiki de Bambu Lab incluye el PLA que brilla en la oscuridad (Glow), el PLA Marble y el PLA Sparkle entre los que piden evitar las boquillas de latón y de acero inoxidable, porque se desgastan rápido.

¿A qué temperatura se imprime cada filamento?

La tabla junta los rangos que publican dos fabricantes. La caja de tu rollo puede indicar valores algo distintos; en ese caso, sigue lo que diga el fabricante del rollo.

Si tienes dudas con un rollo nuevo, empieza por la mitad del rango que indica su fabricante y ajusta en el laminador (el slicer) según cómo salga la pieza. Algunos laminadores traen pruebas para eso: OrcaSlicer, por ejemplo, incluye torres de temperatura entre sus pruebas de calibración.

Cuidado con el hotend. No todos aguantan las temperaturas de PETG, ABS y ASA de la tabla. Creality, por ejemplo, explica que el hotend de la Ender-3 original llega a 280 °C, pero que, como no es all-metal, queda limitado a 240 °C por el tubo de PTFE. Antes de pasar de 240 °C, revisa en el manual de tu impresora si el hotend es all-metal y cuál es la temperatura máxima recomendada.

¿Es peligroso el humo de la impresora 3D?

Un estudio publicado en 2021 en la revista IJERPH resume que las impresoras de filamento emiten partículas ultrafinas y compuestos orgánicos volátiles con ABS, PLA, PETG y otros materiales; en el PETG, los autores detectaron también estireno. Para quien imprime en casa, recomiendan imprimir en un espacio sin personas y ventilarlo.

Las guías de Prusa para ABS y ASA van en la misma línea: hablan de vapores potencialmente peligrosos y piden una habitación bien ventilada, sin corrientes de aire sobre la pieza. Bambu Lab, en las fichas de su PLA Basic y su PETG Basic, también pide imprimir en un lugar bien ventilado o con un sistema de filtración o extracción de aire. Por eso, imprime ABS y ASA en una impresora cerrada (mejor con filtro), además de ventilar el cuarto. Una impresora cerrada ayuda a que la pieza no se deforme, pero la caja sola no limpia el aire: el estudio cita, como medidas técnicas, cerrar la máquina junto con extracción local y filtrado de gases y partículas. En la práctica, no pongas la impresora en el dormitorio.

¿Hay que secar el filamento?

Todo filamento absorbe algo de agua del aire; el TPU, bastante más que los otros, según la guía de Bambu Lab. Prusa dice que la primera señal de un filamento húmedo es una superficie de peor calidad. Con más agua aparecen capas débiles, gotas en la pieza, burbujas y humo al extruir; en impresoras con varios cabezales, también más hilos.

Si necesitas secarlo, las dos marcas dan cifras distintas:

Empieza por el valor más bajo. Prusa avisa que pasarse de la temperatura indicada ablanda el hilo y hace que se pegue en las vueltas del carrete. También avisa que los hornos de cocina suelen ser imprecisos a temperaturas bajas: si usas el horno, comprueba la temperatura con un termómetro aparte y no lo dejes sin vigilar; un secador de filamento con termostato es más seguro. Para guardarlo, lo recomendado es una caja cerrada o una bolsa al vacío con desecante (gel de sílice); Bambu Lab, en la ficha de su PETG Basic, pide meter el filamento que no uses en un recipiente sellado con desecante en cuanto termines. Si vives en una ciudad húmeda, hazlo siempre.

¿Cuántos metros trae un rollo de 1 kg?

El largo depende de la densidad. Con hilo de 1,75 mm, la cuenta es: volumen (1000 g ÷ densidad) dividido entre el área de la sección del hilo (0,0241 cm²).

En piezas, un rollo rinde bastante: con un kilo salen unos 200 llaveros pequeños de PLA de 5 g, o unos 180 si sumas un 10 % de margen, como en la cuenta de los llaveros 3D para vender. El laminador te dice los gramos de cada pieza antes de imprimir. En la práctica, deja un margen para impresiones que fallan, faldas (skirts), soportes y, en las impresoras multicolor, el filamento que se tira en cada cambio de color.

Para saber cuánto te queda en un rollo abierto, pésalo y resta el carrete vacío. El peso del carrete cambia según la marca: si no lo indica la ficha, pesa uno vacío de la misma marca.

¿Cuánto cuesta el filamento por kilo?

En las tiendas que revisamos el 28/10/2026 en México, España, Argentina, Colombia, Chile y Perú, el kilo de PETG básico costaba parecido al de PLA básico: según la tienda, desde alrededor de un 17 % menos hasta un 24 % más (y un tercio más en una tienda de Perú donde el PETG estaba agotado). Los PLA especiales cuestan más: en esa tienda de Perú, el PLA seda estaba en S/ 100.00 y el básico en S/ 90.00. Los precios de tu país están justo debajo, en la sección «En tu país».

Antes de comparar, pon todos los rollos en la misma base:

1. Precio por kilo. Hay rollos de 1 kg, de 750 g y de 500 g, y packs de varios rollos. Divide el precio entre los kilos netos.
2. Con bobina (carrete) o recarga. Algunas marcas venden el filamento sin bobina (recarga), más barato, para montarlo en un carrete reutilizable. Para comparar, pon los dos en la misma base: recarga con recarga, o bobina con bobina.
3. Impuestos. Hay tiendas que publican el precio sin IVA y otras que no dicen si lo incluye: compara siempre el precio final.
4. Stock y vendedor. Un precio rebajado de un producto agotado no sirve. En un marketplace, mira quién vende y su reputación.
5. Ficha técnica. Un rollo más barato sin ficha puede salirte caro en impresiones fallidas (lo explicamos en la sección siguiente).

Para el costo de la máquina y de los demás gastos, mira cuánto cuesta una impresora 3D.

¿Cómo reconocer un filamento de calidad?

El precio no lo dice todo. Revisa la ficha técnica antes de comprar.

1. Tolerancia de diámetro. El laminador calcula la extrusión suponiendo 1,75 mm exactos. Con ± 0,02 mm, la sección del hilo varía alrededor de un 2,3 % hacia arriba o hacia abajo; con ± 0,05 mm, alrededor de un 6 %. En las fichas que consultamos, la tolerancia declarada iba de ± 0,02 a ± 0,04 mm (± 0,06 mm en el TPU). Desconfía si la ficha no la indica. Si tienes un calibrador (pie de rey o vernier), mide el hilo en varios puntos de un rollo nuevo; si varía más que la tolerancia declarada, desconfía.
2. Ficha técnica completa. Una buena ficha trae temperaturas, densidad, temperatura de transición vítrea o HDT y, mejor aún, ensayos mecánicos con la norma usada (ISO o ASTM). Desconfía de un rollo sin ninguna ficha.
3. Peso neto declarado. «1 kg» tiene que ser el peso del filamento, sin el carrete.
4. Envase al vacío con desecante. Indica que el fabricante se preocupa por la humedad.
5. Carrete. Si usas un sistema multicolor, revisa en el manual qué carretes acepta (material, diámetro y ancho) antes de probar una marca nueva.

¿Se puede usar para alimentos o al aire libre?

Alimentos. Prusa reconoce que el PETG y, a veces, el PLA se consideran prácticamente seguros como material. Pero señala tres problemas. Las rendijas entre capas son «casi imposibles de limpiar» y acumulan bacterias; el jabón y el detergente también pueden quedar atrapados en ellas. Los pigmentos y aditivos son desconocidos. Y la boquilla de latón común no se considera apta para alimentos: haría falta una de acero inoxidable o de titanio. Su recomendación es no usar piezas impresas como recipientes de alimentos: «botella de agua, no; cortador de galletas, quizá», y en ese caso, cambiar el cortador después de un tiempo de uso. Hay recubrimientos de resina epoxi certificados para contacto con alimentos, pero, aun así, Prusa no recomienda usar piezas impresas como recipientes de alimentos. Bambu Lab, en las fichas de su PLA Basic y su PETG Basic, dice directamente que esos filamentos no son de grado alimentario y pide no usar las piezas para guardar alimentos ni para que estén en contacto con ellos. Recuerda también que el PLA se deforma hacia los 55–57 °C: el agua muy caliente puede deformarlo. «No tóxico» en un anuncio no es lo mismo que apto para alimentos. Si piensas vender cortadores o vasos, revisa antes la norma de materiales en contacto con alimentos de tu país.

Al aire libre. Según las fuentes consultadas, el PLA no está indicado (poca resistencia a los rayos UV y al calor). Prusa presenta el PETG como apto para uso interior y exterior, y el ASA como «ideal» para exteriores por su estabilidad a los rayos UV. Con cualquier material, compara la HDT con el calor que va a recibir la pieza: una pieza al sol directo o dentro de un vehículo cerrado puede calentarse mucho más que el aire de alrededor.

Dentro de un vehículo. Un estudio de la Arizona State University (2018) midió vehículos estacionados al sol durante días de verano en Tempe (Arizona): en una hora, el tablero (el salpicadero, en España) llegó a una media de 157 °F (unos 69 °C); a la sombra, a 118 °F (unos 48 °C). La ficha del Prusament PETG da una HDT de 68 °C, así que un soporte de PETG sobre el tablero queda en el límite o por encima. Para piezas dentro de un vehículo, usa ASA (HDT de 100 °C en la guía de Bambu Lab) o ABS (87 °C); al aire libre, el ASA tiene además la estabilidad a los rayos UV.

¿Filamento PLA o PETG? ¿Cuál elegir?

Es la duda más común, y el precio casi no cuenta: en las tiendas que revisamos, el kilo de PETG costaba más o menos lo mismo que el de PLA.

Si la pieza va a estar dentro de casa y no carga peso, PLA. Si va al balcón a la sombra, está cerca de una fuente de calor o tiene que aguantar golpes, PETG. Si va a estar dentro de un vehículo, ninguno de los dos (ver arriba): ASA o ABS, en una impresora cerrada y un cuarto ventilado. Si va a estar al sol directo todo el año, el ASA es la opción más segura, porque además es estable a los rayos UV.